SUIT / SUIT PARTS

スーツの部位

スーツのデザインによって直線的なラインや、丸みを帯びたラインがある。
見た目ではあまり変化はないが、着たときのフィット感が人によって異なります。

上着に欠かせないラペルは詰襟の、体にフィットした軍服から生まれたものである。この窮屈な軍服を少しでも楽にしようとした兵士たちが第一ボタンを外して、胸元を左右に開いたことにはじまる。この楽々としたスタイルが兵士以外の一般人にも拡がることによって、テイラーは襟にノッチ（刻み）を採用するようになった。
同時にラペルにボタンホールを飾るようになった。実はこれ、第一ボタン穴の名残りなのである。これを今ではノッチドラペル（普通襟）と呼ぶ。
そのラペル幅はシャツの襟やネクタイの幅と連動して広くなったりするが、クラシックスタイルは上着の胸幅の半分以下に抑えられた決して広すぎない襟なのである。

ごく一般的なフロントカットの形状。

前裾を大きく切り落とした(カッタウェイ)スタイルを指す。
モーニングコートの裾が代表的で、アメリカでモーニングコートをカッタウェイと俗称することが多いのは、もともとフロック・コートの前裾を斜めに大きくカッタウェイしていることに由来する。
クラシコ系スーツにも多く見られ、立体感を出しつつ、胸から裾に向って体に沿いながら、流れるようなラインを生み出すには高度な技術が必要である。

1820年ごろから出現。上衣の裾をまるく断ったもので、今日の背広の原型。
ディナータイムの燕尾服が堅苦しい事からラウンジでくつろげるものとして考えられた。

上着の前裾丸みをつけず、角型にしたもの。レジャー用のジャケットなどによく見られるデザイン。

切れ込みが全くない仕様のこと。シャープで遊び心を感じさせる、ソフトなシルエットのスーツによく用いられるほか、礼服にも多いデザイン。
レディーススーツはほとんどノーベントです。

左右に切れ込みが入ったデザインのこと。英国調、シングル３ボタンのジャケットに多い。
英国貴族がサーベルを下げるのに便利なように施したことから、「剣吊り」ともいう。

中央に1本だけ切れ込みがある。シングル２ボタンのジャケットに多く、乗馬の際に動きやすくするために生まれたデザイン。

切れ目をいれずにたたみヒダにしたベントインバーテッド・プリーツともいわれています。

鉤（かぎ）型のセンターベントのこと。アメリカン・トラッドの特徴の1つで、アイビー調のジャケットやモーニングコートなどにみられる。
「鉤型ベンツ」ともいう。

パンツの前身頃に、ウエスト部分からつけられている1本または2本のヒダ。俗に言う「タック」のこと。
プリーツの向きが内か外で、インボックスプリーツとアウトプリーツに分かれる。プリーツは下半身の動きを助けるパンツの「遊び」である。